帝國中心,存在一個威嚴、敏銳而真實的 Giorgi

亞曼尼品牌標誌是由一隻在往右看的雄鷹變形而成。鷹象徵了品牌至高的品質,卓越和技藝,從此以它做為永久的象徵。1974年,喬治·阿瑪尼與朋友Sergio Galeotti合資,毅然成立以Giorgio Armani為名字的男裝品牌。甫一出道,亞曼尼的男裝系列,因其獨特的風格深受時裝買手和傳媒的注視。西裝上衣是其signature piece,剪裁秀麗,瀟灑易穿。1975年,增設女裝線。其妹Rosanna Armani是義大利Top model,她運用自己的影響力,令Armani 衣服備受認識。

在時裝設計師如同明星一般卷入營銷經濟的今天, Armani jeans 價格 及Armani 總是保持著一種與時代不符的神秘感,而這種神秘,很容易被外界看作是一種刻意的疏遠和冷漠,但也正是這種

在時裝設計師如同明星一般卷入營銷經濟的今天,Armani jeans 價格及Armani 總是保持著一種與時代不符的神秘感,而這種神秘,很容易被外界看作是一種刻意的疏遠和冷漠,但也正是這種神秘感讓人對他充滿好奇。即便在品牌成立 40 多年後的今日,這位意大利時尚的鼻祖,依然鮮少主動出現在雜志報道。

深冬時節的米蘭總是給人蕭瑟、冷漠的感受,不斷的降雨和用石墻堆砌的建築更是讓人覺得難以接近,大傢開始本能地抗拒這座城市帶來的冰冷態度。就在這樣一個孤寂的下午,我們終於來到瞭位於米蘭市中心 Borgonuovo 街 11 號,這個經過多次聯系、溝通、妥協及堅持,最終才得以進入的目的地 Armani 皮衣及Armani 時尚帝國的中心。

這個在 2016 年被估值高達 2.9 億歐元的龐大企業就像是一列依然快速馳騁的火車,你永遠不知道是不是在下一站,又會有全新車廂被連接,加入奔馳的行列。

當天上午正在舉行 Emporio Armani 最新的秋冬系列成衣發佈會,Armani 用一貫擅長的手法塑造瞭一個更加都市化的現代女性形象。與前一天 Giorgio Armani 的時裝發佈會一樣,品牌也在 Armani / Teatro 中接連舉辦瞭兩場發佈會,因為前來出席的嘉賓太多,所以隻能選擇以兩場發佈會的形式讓所有人親歷感受。不同於 Giorgio Armani, Emporio Armani 這個融合瞭經典形象與都會感十足的休閑品牌常被誤認為是集團為吸引年輕人而存在的副線,但事實上,從高級定制系列 Armani Priv�、高級成衣系列 Giorgio Armani,到更加都市化、自由態度的 Emporio Armani,以及面對年輕受眾群體的 A|X Armani Exchange,都隻是Giorgio Armani龐大時尚(不隻是時裝)帝國的一部分。

除此之外,位於今日米蘭總部幾步之遙的 Emporio Armani Caff� 早已成為米蘭時尚發生地的代名詞, 而遍佈世界各地,不計其數閃耀著 Armani 光環的餐廳、咖啡館則是大眾膜拜這位大師的第一途徑和連鎖麥加;更不用說被 Armani 先生描述為「能夠激發自己創造力及藝術細胞」的傢居系列 Armani / Casa;還有化妝品、香水乃至花藝。如果你有足夠的財富,更能前往 Armani 酒店或是在 Armani 公寓尋得自己的一片落腳之地。這個在 2016 年被估值高達 2.9 億歐元的龐大企業就像一列依然快速馳騁的火車,你永遠不知道是不是在下一站,又會有全新車廂被連接,加入奔馳的行列,而這列火車的執掌人隻有一個:Armani 先生本人。

Giorgio Armani 登上瞭《T》5 月刊封面

自從步入 Armani 總部之後,周圍便隨時有不同的人來向我們實時更新 Armani 先生預計到達的時間以及他現在所處的位置:「發佈會已經結束,他正動身前往自己寓所,稍作準備,他 5 分鐘後就會出現。」如此精確的預計讓人剎那間有瞭身處軍營的錯覺,隻有四周典型的 Armani 式極簡裝飾讓人才回過神,原來,自己還在意大利最重要的時裝品牌的大本營。

隨著 Armani 到場的時間越來越近,一波又一波的高層陸續抵達,他們都從位於市郊的秀場趕瞭回來 有些還帶著一絲剛剛經歷瞭體力消耗的痕跡 隻為比設計師本人更早來到現場,以便打點一切。

就在突然間,頭發全白卻一絲不茍的 Armani 從長廊一側的門洞裡走瞭過來。同想象中的一樣,他身邊簇擁著助理和一群他值得信任的人,就如同一個自主形成的傢庭一樣,他們集體現身,而 Armani 毫無意外地是這個傢庭的首領。即便是現在,他也未曾卸下自己的權威感,油然而生的敬意並非隻在我們這些外來者之間傳遞。你可以明顯嗅到空氣中的緊張,而這種緊張並非畏懼,而是對於權威的完全認同。

Armani Priv� 2018 年春夏系列發佈會上,這位一貫將灰色、米色或是赭石這類大地系色彩作為系列主色調的設計師,突然一反常態,選擇以雲朵為靈感,將日出朝陽和日落晚霞投射在雲朵間的色彩幻化成瞭主色調。輕柔的粉色、深邃的鈷藍或是泛著光澤的科技感面料 他想要捕捉天空中無盡的色調變換。

作為一個出瞭名不說英語的意大利人,Armani 習慣瞭通過身邊人的翻譯和溝通。在得知我們拍攝的概念後,他突然從嘴裡蹦出一連串的「不,不,不,不」,這讓我們瞬間緊張起來,他又繼續用極快的語速開始同身邊人理論,就當我們懷疑這次拍攝能否順利進行時,他卻轉過身,對攝影師點頭示意,可以開始拍攝

1982 年 4 月 5 日出版的美國《時代》雜志以大大的粗體字「Giorgio 的美麗時裝」來描述當期的封面人物 還不到 50 歲的 Giorgio Armani 的精髓。這距離他成立自己的品牌還不到 10 年。

「我對這張封面記憶猶新,盡管在我的職業生涯中有許多難忘的經歷,但正是這張封面讓我成為瞭一個傢喻戶曉的名字,也讓我更加明白之後的路要往哪兒走」。 30 多年後的今天,Armani,更多的時候被人們尊稱為 Armani 先生,依然同那張封面一樣,一對藍色的雙眸仿佛能看穿你的內心,語氣堅定,典型的意式生活讓陽光在皮膚上留下古銅色的痕跡,隻是當年照片中灰白相間的短發,今天變成瞭一頭耀眼的白發。30 多年後的他,依然有著讓人意想不到的硬朗體魄,就連他自己也表示「強健的身體就像一張好的名片一樣管用,當然,想法和智慧才是最關鍵的東西,但有一副好身板絕對是錦上添花」 。

今天的 Armani 已經不再是當年那個初來乍到的新人設計師,如今的他作為 Giorgio Armani S.p.A. 的唯一持股人,將這個初創時包括他在內隻有兩名員工的公司拓展成瞭一個遍佈全球的奢侈品帝國, 「有時你會因你所肩負的責任過多而感到也許這不是一個好主意。」對於這一點,Armani 也用一貫坦率的態度回應道,「100%控股對我來說就意味著對決策的 100% 負責,這毋庸置疑是相當大的負擔,但是這樣做的好處在於:100% 的不受限。」

我們或多或少都聽說過 Armani 的傳奇設計師生涯是如何開始的:醫科專業的學生在離開米蘭大學後,來到瞭部隊,之後成為瞭意大利老牌百貨公司 La Rinascente 的一名櫥窗陳列員,接著晉升為男裝部的一名售貨員,然後又以男裝設計師的身份加入瞭 Nino Cerruti;直到 1973 年,在伴侶及商業夥伴 Sergio Galeotti 的支持、勸說下,他終於在米蘭開設瞭自己的設計師工作室,開始以自由設計師的身份同品牌合作,直至 1975 年。而後來的故事更無需贅述,「我步入中年之後才真正接觸時尚行業,在建立品牌時,我已經有瞭足夠的經驗,我也足夠成熟來面對作為設計師必備的激情和投入,我們今天的成就都與過去相關,正是一路走來的經歷定義瞭我是什麼樣的男人、企業傢、設計師。 」

那麼,Armani 先生究竟是個怎樣的設計師?

在 1980 年代,他的設計代表瞭一種未來:更加放松、飄逸,少瞭墊肩卻依然充滿力量感的男性西服套裝。這種與以往的男性形象大相徑庭的設計,迅速獲得瞭人們的追捧。好萊塢男星對於他這樣「極端」的轉變有著莫大的熱情,尤其是在電影《美國舞男》中,Richard Gerre 選擇瞭來自 Armani 的設計 這讓 Armani 從一名設計師變成瞭影視世界的一部分,就連好萊塢的星光大道,都有屬於他的一顆星。

其次是他的女裝。在設計師以「用男裝賦予女性全新的力量」而聞名的時代裡,Armani 的女裝總是帶著些男裝色彩,同時極富女人味,「在當年,女人們需要能夠帶給她們舒適卻有安全感的衣服,但絕對不是一種冷冰冰的盔甲。 」這位擅長解放女性的設計師糾正道。作為繼 Chanel 之後又一名(也許是最後一位?)解除沉重服裝枷鎖的設計師,Armani 為當時的女性披上瞭男士西服夾克,更加飄逸的西裝形象成為瞭人們辨識他作品的第一特征, 「在我第一個男裝系列發佈的那年,我便產生瞭要讓女人們身著有男性性征、態度大膽的夾克的想法,尤其是當我妹妹和一些女性朋友紛紛表示想要穿我設計的男裝之後,我意識到,她們需要的是上身後行動輕便自如、款式簡潔、線條柔和的夾克,順應快速前進的社會,符合女性在新時代中的新角色 職業女性,全憑一種直覺,我開始為女裝系列加入瞭男裝元素。」

然後還有高級定制系列。2005 年 1 月,在慶祝完自己 70 歲生日及品牌成立 30 周年後,Armani 終於開始向彼時他尚未涉足的高級定制出發,這也是他最後一片還未復辟的時尚領地。駐紮米蘭的 22 名高級定制手工藝人完成瞭 31 件工藝華麗卻有著簡潔線條的晚禮服。在所有人都在議論著高級定制是否還有必要存在的年代,Armani 卻決定投身這個需要空前成本投入的領域,這無疑是一項看似瘋狂的投資,但這一做法又為他帶來瞭豐厚的回報。從那時起,身著 Armani Priv� 走上紅毯,成瞭女明星熱衷的做法,更不用說那些不願透露姓名的尊貴客人們(當時,另一個同樣來自意大利的時裝品牌 Versace 剛剛暫停瞭品牌的高級定制系列)。

今年 1 月在巴黎 Palais de Chaillot 舉辦的 Armani Priv� 2018 年春夏系列發佈會上,這位一貫將灰色、米色或是赭石這類大地系色彩作為系列主色調的設計師,突然一反常態,選擇以雲朵為靈感,將日出朝陽和日落晚霞投射在雲朵間的色彩幻化成瞭主色調。輕柔的粉色、深邃的鈷藍或是泛著光澤的科技感面料 他想要捕捉天空中無盡的色調變換。

當然,灰色依舊是必不可少的存在,但絕不強硬。Armani 的女人從來都不以強硬的大班形象示人,她們柔和、灑脫而極具說服力。但在今天,女人們的需求在這位設計師的眼中逐漸發生瞭轉換,他看到的是,她們或許不再需要像當年那般,激進地展現自己有著與男人一樣的價值,「她們變得更加有安全感,以至於想要嘗試些新東西,嘗試喜歡帶著點怪誕的事物,或是一些更加直白,有時卻更加隱蔽的女性化元素。」就像那些綴滿亮片的高腰線低胸連體褲,或是那些在透明薄紗上刺繡著立體花朵的上衣,「Armani女人」正在用比以往更裸露的肌膚,宣誓自己對於身體的主權。

而在一場屬於 Armani 的發佈會上,那些經典、優雅的禮服必不可少。旋轉纏繞的面料如雲朵般輕盈地降落在腰間,珠光色的釘珠長裙下隱隱露出雙腿,「我的設計永遠不是將女人們藏起來,所以 Armani 的女人可以是任何形象!」他自豪地回答道。從劍走偏鋒的 Lady Gaga,到冰雪般難以接近的 Cate Blanchett,再到每個人都想和她成為好友的 Adele,這位好萊塢明星摯愛的設計師有著比他人更加豐富、年齡范圍更廣的明星客人。當我們在米蘭拍攝 Armani 先生時,假小子一樣的模特何靜在換上一身優雅的抹胸連衣裙後,依然閃現著自己中性化的特質。女人們在身著 Armani 的設計之後都未被磨滅本性,也都讓人充滿驚喜。

當我們在米蘭拍攝 Armani 先生時,假小子一樣的模特何靜在換上一身優雅的抹胸連衣裙後,依然閃現著自己中性化的特質。女人們在身著 Armani 的設計之後都未被磨滅本性,也都讓人充滿驚喜。

盡管巴黎依舊被認為是世界時尚的中心,Armani Priv� 也選擇在這裡舉辦自己的發佈會,但米蘭永遠是 Armani 及其龐大帝國的大本營,所以,2013 年「劇院」(Teatro)的落成似乎成瞭一件理所應當的事情。這個離米蘭鬧市稍遠的場地被用來展示 Armani 先生每年兩季的 Giorgio Armani 及 Emporio Armani 時裝秀,但除此之外,它還是年輕設計師展示自己成果的寶地,中國設計師陳安琪就曾兩次在這裡展示自己的系列。「換句話說,我將自己的舞臺獻給這些年輕的設計師們,時尚的未來就在年輕一代設計師的手中,我們理所應當要鼓勵、支持他們,與此同時和他們保持距離,讓他們不受任何外界影響地展示自己純粹的想象。 」就像他自己說的那樣,我們今天的成就都與過去相關,或許,40 歲才創立自己的品牌,讓 Armani 比其他人更理解年輕時就得到支持的重要性。

盡管作為時裝設計師超過 40 年,但 Armani 依然表示自己對於新的挑戰和方向充滿好奇,而這種好奇也使得 Giorgio Armani 這門生意拓展至各個領域,更被他看作施展自身創造力的新平臺。從 1998 年在北京開設第一傢精品店起,Armani 便是中國人心目中意大利優雅時裝的典范,2006 年位於上海的個人回顧展更讓大傢瞭解瞭他的設計師語言。

當我們仔細審視這些設計天才的創造時,總能感受到他們將個人想象,或是自己的本真映射到瞭作品之中,而 Armani 在作品中呈現的簡約,似乎正是他直白卻含羞的個性的體現。盡管在我們的拍攝中,他不時地與模特互動,或是剎那間流露出逗趣的一面,但這位實至名歸的大師,依然傾向於用自己的作品與大眾對話,而非本人。

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