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Logo已死?來看看Gucci是如何打勝Logo翻身仗的

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關於Logo在中國已死的報道絕對是誇大其詞。 有資格做出這樣評價的人是 Marco Bizzarri, gucci 小貝殼包 價格 和Gucci包包 的首席執行官,而 Gucci 眾所周知是一個以雙 G Logo 為基石而千變萬
關於Logo在中國已死的報道絕對是誇大其詞。 有資格做出這樣評價的人是 Marco Bizzarri,gucci 小貝殼包 價格和Gucci包包 的首席執行官,而 Gucci 眾所周知是一個以雙 G Logo 為基石而千變萬化瞭 95 年的奢侈品牌。
Bizzarri 曾在今年早些的紐約時報奢侈品峰會上以 「Logo 真的完瞭嗎?」 這個問題開頭:
他認為 「Logo 疲勞」 是一個一直值得探討的話題,但不同意給 Logo 發訃告。
「Logo 使一個品牌完整;它應該被一種當代的態度對待,因為『永恒』不代表『停留在時間裡』。」 他說,「對於 gucci 黑色小雙g紋貝殼包和Gucci包包 來說,這些 G 就像一個象形文字,它們應當是隨意而又符合時宜的。」
Bizzarri 作證,中國的社會輿論上關於 Logo 的討論沒有跟上 Gucci 的腳步: 「在很多個月的大跌之後,中國消費者又重新買起瞭 Gucci。沒有人以展現 GG 的皮帶為恥。」 雖然這個現象被 Prada 和 Louis Vuitton 打斷瞭。
Marco Bizzarri 演講時的氣勢壓倒瞭一切,他觀點無疑被視為時尚界的黃金定律。作為這傢奢侈品牌巨頭的掌門人,Bizzarri 正帶領它享受著當下的文藝復興時代。
當他在 2015 年一月接過 Gucci 的權杖時,這個 Fran?ois 和 Fran?ois-Henri Pinault’s Kering 集團的大品牌已經承受瞭連續兩年的收入下挫,Gucci 2014 年收入為 38 億美金。
16 個月之後,53 歲的 Bizarri 已經可以為這個 「40 億歐元的品牌」 發言瞭,他接手時品牌僅價值 35 億歐元,並且歡欣鼓舞地誇口道: 「我們有瞭 50萬個新客戶」。
這個轉變使得 Gucci 如同坐上雲霄飛車一般,再一次和消費者的迷戀產生瞭共鳴,人們接受瞭皮帶與包上更大膽的雙 G Logo。 2016 年夏天,「Gucci」 這個字眼已經毫不羞恥地成為瞭黑色皮包上的浮雕裝飾,而經典的紅綠條紋獲得瞭新的目光。
這個點石成金的行為讓 Bizzarri 成為瞭奢侈品泰鬥的海報男孩。他樂於與人分享 Gucci 的變身神話——從管理風格、設計師的自我抱負、社交媒體到無處不在的 Logo,他說:「你要和它嬉戲,通過重新給過去下定義來展望未來。」
根據 Bizzarri 所說,在他踏入 Gucci 總部的柱子走廊的那一刻,他看到兩旁的墻壁上掛滿瞭這座公司的歷史。「我選瞭一個角度,對人們說,『遺棄它們』。雖然匠人工藝和品質的確是 Gucci 的全部,但他們太關註於這方面瞭。」
他對於 Gucci 品牌發展方向的當機立斷驚動瞭整個公司。為瞭使這個故事的劇本成真,他最終動用到瞭整整 11,000 個人。他面見設計團隊,再三讓他們對 Gucci 的未來放心—— 這個未來包括換掉原有的創意總監 Frida Giannini。 人力資源部派給他的人中,其中之一是 Alessandro Michele。
Alessandro Michele 在 2002 年加入公司,曾經做過飾品部的創意副總監。 「我們本來打算喝杯咖啡」,Bizzarri 說,Alessandro 人太好,非常謙遜,而且很放松,四個小時後我們已經沉浸在討論裡,他曾經在 Tom Ford 幹過。 我很疑惑,他怎麼能在一個公司待瞭超過 12 年,卻對這個公司現在及過去的形象有完全不同的意見?Bizzarri 給 開雲集團董事長兼CEO Fran?ois-Henri Pinault打電話說: 「我覺得我們找對人瞭」。
這次,Bizzarri 在公司內部就找到瞭新的創意總監。 「我準備好瞭這趟冒險,也在 Alessandro 的野心裡看到瞭重塑的夢想和情感。」Bizzarri 的話音剛落,就贏得瞭觀眾席上轟鳴般的掌聲:「我們在時尚界裡需要新的道德準則,自負的人應該消失。」
Bizzarri 問 Alessandro 可不可以在五天內出一套新的男裝系列,然後他就做到瞭,女裝系列則在一個月後上線。銷售額的成功登峰在 Gucci 的第四季度報表裡體現,收入達到瞭 11 億歐元,比 Frida Giannini 任職創意總監時的 2014 第四季度同比高出 4.8 個百分點。
除瞭有 Alessandro 要在一個星期內設計出第一套系列而面臨著巨大的壓力以外,Bizzarri 也同時註意著對設計師毫不松懈的要求,以及工作生活平衡的需要。 他說,通過在米蘭的同一場秀裡同時走男女裝兩個系列,我們要簡化商業形式,有更多的時間來打磨創意。

Gucci 9 月 25 日米蘭 SS2017 時裝周期間的 Instagram 為訂閱者展示新系列, Gucci 增長的銷售額和 Alessandro Michele 作為新設計總監獲得的聲譽,最初是由網上年輕的 KOL 和博主們帶來的。但時尚評論專欄們最開始的反應並不熱情。
不過,Bizzarri 做出大膽決定,推遲和記者以及時裝評論人的溝通,他說:「社交媒體帶來的接受度比什麼媒體報道都重要,那就是極速,社交媒體幫我們更快地傳播瞭信息。」

這是 Gucci Instagram 賬號上有關 #GucciGram Tian 藝術作品的截圖。Alessandro Michele 領導下的 #GucciGram campaign 邀請瞭世界各地的藝術傢來根據 Gucci 的風格作畫,中國藝術傢曹斐與時尚插畫傢郭永的作品也在其中。
對於這個話題,專題小組成員 Andrew Keith、連卡佛的董事長說:「當品牌通過社交媒體來為消費者創造情感內容,就離成功不遠瞭。每一個消費者都希望感覺到自己和品牌有私人化的關系。」
於是,目標受眾為年輕潮流中國客戶的連卡佛立即對電子產品使用的劇增做出瞭反應。 「他們(消費者)對於品牌的認知是很老道的。當他們來到店裡,我們的挑戰是如何和他們對品牌的知識儲備保持持平,並且用科技來提供更高一層的服務。我們的時尚顧問都裝備著 iPad,裡面裝著所有產品的信息,包括新到產品的所有信息,每天都會更新。」
如今 Bizzarri 再次點燃瞭人們對 Gucci 的欲望,他接下來的挑戰是如何繼續和新的消費者——千禧一代,互動。 今年一月前離職的香奈兒全球 CEO Maureen Chiquet 早前表示,他們的舉動是 「對美學、合作、貢獻和參與的渴望」。
根據品牌早前數據,今年春季新品在年齡34歲以下即80後人群的營業額相比去年同期增長50%,Gucci希望不斷吸引新消費者,尤其是追求新鮮感和喜歡社交媒體的千禧一代,現在品牌還擴張其產品線到入門級皮具、珠寶和圍巾系列.
「在新世界裡,你是無法控制消費者的。」 Maurice Lévy,這個世界第三大的廣告企業陽獅集團的傳奇 CEO 說。「我花瞭一輩子來造夢,當人們買一個產品的時候他們是在買一個夢。但是在新世界裡,你必須和消費者不斷地對話。在和人們進行互動來共同創造一個品牌的時候,方式方法已經發生瞭劇變。如今消費者擁有控制權。」
因此,Gucci 在 Instagram 上對 810 萬個粉絲喊話絕不是一件壞事。
努力耕耘也得到瞭回報。作為開雲旗下最重要的奢侈品牌,Gucci在第三季度瞭擊敗所有的競爭對手。對比第二季度7.4%的增長,Gucci第三季度營業收入較去年同期猛漲17%,是自2011年以來的最高季度漲幅,而直營門店銷售額更是錄得讓業界震驚的的19%增幅,包括中國的亞太地區銷售增幅更是高達24%。數據表明,Gucci對品牌的革新已逐漸生效,設計征服瞭千禧一代,直接表現的是其線上銷售額猛漲瞭50%。
有分析人士表示,從Gucci的全面復蘇來看,Logo 並沒有死,一切得靠產品和營銷的創新。Bizzarri 早前表示,“新Gucci”高價產品在門店的銷售比例正在不斷上漲,也就是未來還有溢價機會,年輕消費者願意為“新”買單。
(來源:精日傳媒

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喜歡給自己加戲的設計師:誰的日常更有型

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原標題:喜歡給自己加戲的設計師:誰的日常更有型 今日早報內容 服裝設計師日常穿搭十分邋遢…… “買不到自己喜歡的那種服裝索性自己做吧”,這是很多設計師進入服裝設計行業的

原標題:喜歡給自己加戲的設計師:誰的日常更有型

今日早報內容

服裝設計師日常穿搭十分邋遢……

“買不到自己喜歡的那種服裝索性自己做吧”,這是很多設計師進入服裝設計行業的“初心”,他們是實踐著“you are what you wear”的最佳典范,而這些實現瞭自己品牌王國後的設計師,生活中是否“不忘初心”?

為瞭保證一天美好的心情以及夜幕降臨的安眠,睿小編就簡單列舉下帥爆屏的日常設計師穿搭,自用調教男票兩相宜,總有一招用得上!

湯姆·福特(Tom Ford)

設計師、導演、制作人、編劇;在1990年至1999年任職古馳的創意總監,1999年至2004年任職YSL的創意總監,2006年創立個人品牌“Tom Ford”;在2009年上映執導電影《單身男子》 、在2016年上映執導電影《夜行動物》。他最終目的,就是為女性創出她們夢寐以求的美麗事物,為女性塑造出漂亮動人的形象。他並不鼓勵女性把流行的元素堆砌身上,相反地,最欣賞的是那種擁有自己獨特品味的女性。身邊的真人真事、一出電影、一本書、一幅畫都可是靈感所在。簡直是移動荷爾蒙的標準范本。

▲沒錯,主要還是看臉

斯特凡諾·皮拉蒂 (Stefano Pilati) 

2003年10月,斯特凡諾·皮拉蒂 (Stefano Pilati) 加盟伊夫聖羅蘭 (Yves Saint Laurent),擔任設計總監,職位僅次於當時做創意總監的湯姆·福特 (Tom Ford) 。2004年,斯特凡諾·皮拉蒂 (Stefano Pilati) 提升為伊夫聖羅蘭 (Yves Saint Laurent) 創意總監並持續至今。斯特凡諾·皮拉蒂 (Stefano Pilati) 可以說是一位最具影響力的天才,其標志性的作品包括YSL Muse手袋。

▲耍帥必備剪刀手

中村世紀(Hiroki Nakamura)

出身於日本甲府,鞋類制品的專傢。

提到Visvim的當紅,不得不稱贊一下中村世紀的個人魅力。

要讓一個品牌能夠迅速當紅可以有很多種方法,在日本最常見也最有名的即是“炒賣”以及“聯名”。

Visvim得天獨厚的資源也讓中村世紀在這兩個領域裡面持續保持最佳的話題性。憑借他對品質的高要求堅持以及市場的肯定,中村世紀開始進軍美國以及歐洲市場。讓中村世紀和Visvim的名字拓展開來。

▲大中國萬歲

菲比·費羅(Phoebe Philo)

1996年,畢業於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院。

菲比·費羅的設計崇尚“極簡主義”,而她也能自如地將自己層出不窮的創意與這一在當今時尚圈大熱的風格結合起來,每次出手無不引領起一股新風潮,像專賣店中永遠斷貨的Luggage,從眾多風格浮誇的包袋中脫穎而出的”Classic”包,被坎耶·韋斯特穿上身的絲巾印花長衫,遍佈全身的木紋,凸顯身體曲線的材質拼接……極簡主義得到新生,菲比·費羅功不可沒。

▲小編已彎

其實,設計師的風采並不亞於T臺上的模特,聚焦全球設計師時尚大賽,2017年11月1日全面啟動,即將匯聚的20萬名參賽選手,目前參賽選手已達15342名,活脫脫就是顏值聚集地。

看看咱們高顏值的參賽選手▼

由深圳睿時尚文化傳播有限公司(簡稱睿時尚)主辦的首檔全球性設計師大賽,大賽秉承睿時尚“專業、高端、正能量且富有愛心”的文化價值觀,在“一帶一路”倡議提出四周年之際,創立全球設計師時尚大賽,以獨特的原創性和前瞻的時尚觀念為基奠,以“國際平臺、原創設計、商業落地、全民時尚”為定位,積極嫁接國際主流資源和系統,納入全球設計師時尚大賽序列中,聚焦全球時尚焦點,以創建全球時尚奧運會為目標,將中國時尚風潮卷向世界舞臺。

全球設計師時尚大賽,將在全球范圍內舉行,橫跨歐洲、北美、亞洲、非洲、南美洲五大賽區,覆蓋78個國傢;中國亦開辟南部、中部、東部、北部、西部五大賽區,覆蓋326個城市,全面號召精英設計師,甄選二十萬名參選設計師。

▲全球設計師時尚大賽部分參賽作品

正在進行的全球設計師時尚大賽便是這樣一場絕無僅有的豪華探索,比賽打破瞭以往各類賽事存在的局限性及片面性,以全新思維和視角挖掘培養本土設計師。在這個東西勢力產生微妙變化的年代,中國時裝產業絕不甘於當國際潮流的跟隨者,要讓中國設計師站在全球最大的舞臺上,與世界各地最頂尖設計師一起交流角逐,向世界展現中國設計師的才情與抱負。

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【圖】古馳2017早秋系列廣告形象大片:舞動自由

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內容來源:VOGUE時尚網 圖片來源:古馳, 編輯:Tristan, 時間:2017年4月18日 古馳2017早秋系列廣告形象大片的靈感線索從倫敦攝影師美術館(London’s Photographer’s Gallery)所展出的Made You

內容來源:VOGUE時尚網 圖片來源:古馳,
編輯:Tristan,
時間:2017年4月18日

古馳2017早秋系列廣告形象大片的靈感線索從倫敦攝影師美術館(London’s Photographer’s Gallery)所展出的Made You Look攝影展而來,其搜集自世界各地攝影師代表黑人文化的作品,並打破傳統刻版的黑人形象。作品中獨特的陽剛氣質與追求高雅品味的個人主義引領瞭21世紀全球時尚音樂潮流;透過鏡頭語言深入探索那些以表演、藝術和舞蹈來顛覆社會傳統的年輕男女,以及其追求奢華絢麗之風格與自我表達的美學態度。

靈感源自於傳奇馬裡藝術傢MalickSidibé(馬裡克∙斯蒂貝)一系列富有感染力的巴馬科人物真實刻畫攝影,在他的鏡頭下1950年代搖滾樂和搖擺樂席卷整個西非馬裡,派對夜生活和舞廳文化場景記錄瞭當時青年的文化精神生活,並將當時新一代獨立非洲裔的喜悅、自豪和歡欣都定格成瞭永恒。而其中透過音樂和舞蹈帶來的身心解放和自由精神則成為古馳早秋形象大片所探索的文化意象,在獨特的視角下華麗熱鬧的舞廳或豐富多彩的移動式影棚成為年輕時髦男女的聚集地,在畫面中盡情熱舞且毫不保留地釋放個人魅力。攝影師Glen Luchford以1960年代風靡英格蘭的北方靈魂樂青年亞文化精神為主題,借由其獨特的搖擺舞步與歡騰的社交場景,重現動感十足、隨心所欲的青年文化真實情感共鳴。

全新廣告大片將於四月中旬發佈。


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奢侈品掀降價潮?繼LV之後,Gucci中國今日也開始

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有業界人士表示,關稅的下調實際上給瞭奢侈品牌們一個變相 打折 的體面理由 作者 | 周惠寧 隨著國內近半年來關稅的第二次下調,奢侈品牌在中國或掀起新一輪降價潮。 據時尚商業

有業界人士表示,關稅的下調實際上給瞭奢侈品牌們一個變相 打折 的體面理由

作者 | 周惠寧

隨著國內近半年來關稅的第二次下調,奢侈品牌在中國或掀起新一輪降價潮。

據時尚商業快訊,為響應國傢進口關稅減讓政策,gucci 男包2018和Gucci確認今天起將調整中國內地所有直營零售門店的商品零售價格,包括新款及經典款,平均降幅為5%,此項舉措將吸引更多中國消費者在本土地區消費。

值得關註的是,上周五其競爭對手Louis Vuitton也已在中國官網以及線下實體店下調部分產品價格,降價約為300元至1500元,降價幅度在3%至5%之間。愛馬仕也於日前宣佈已調整部分中國市場產品零售價,產品降價的幅度約在100至500元間,涵蓋腰帶、錢包、絲巾等配飾,以及女裝的部分款式。

現在,中國無疑成為奢侈品牌最迫切想要爭奪的市場。與此同時,中國正試圖將境外購物重新轉移到境內,培養內地奢侈品消費市場,從而驅動整體消費經濟的提升。

圖為gucci 男包包目錄和Gucci調價前後價格,上圖為調價前,下圖為調價後

在7月1日實行的新一輪進口關稅下調計劃中,服飾鞋帽和化妝用品的進口關稅下調幅度最為強勁,分別為51%和48%,鐘表眼鏡和珠寶首飾的關稅則分別下調瞭13.9%。

新政策的推出除瞭讓更多消費者回流到國內消費,也是對跨境電商及代購行業的一種打擊。

首先,降低關稅對於跨境電商會有很大影響,跨境電商在稅收方面繳納的是行郵稅,即海關對入境旅客行李物品和個人郵遞物品征收的進口稅,具有價格優勢。而財政部降低關稅,讓更多消費品通過進口渠道進入中國,價格降低,跨境電商在中國的發展空間就會進一步被壓縮。

對於一直活動於灰色地帶的代購行業而言,由於關稅下調引起的降價,會在一定程度上擠壓代購們的利潤空間和生存空間,消費者對代購的需求也會不斷減弱。

不過,奢侈以及美妝產品的售價除瞭關稅,還涵蓋瞭增值稅、消費稅、營業稅等,而關稅在其中的占比並不高,以一瓶售價為800元的法國化妝品為例,實際征收的關稅隻有2.3元,而在售價為700元的進口香水中,所含的關稅僅為6.2元。

而在漲價成為慣性的奢侈品行業中,降價一直是一個非常敏感的話題,因為一不小心就會波及其長期以來精心打造的品牌形象,但價差的存在又會造成市場與市場之間的業務失衡。

因此,關稅的下調實際上給瞭奢侈品牌們一個變相 打折 ,調整全球價差的體面理由,同時也能刺激中國市場銷售額進一步增長,特別是對曾放話不會追隨拉平價差趨勢的LVMH而言。

在Louis Vuitton、Gucci之前,Chanel、愛馬仕等奢侈品牌就曾因關稅調整、匯率波動等原因而走上瞭降價這條道路,自2013年底國內開始打擊腐敗和炫耀消費以後,奢侈品牌在中國的營業額不斷下滑。

2015年3月,Chanel帶頭宣佈在中國市場降價,其標志性的手袋在香港的售價降幅超過24%,而在歐洲市場則漲價。Chanel當時稱,價格下調後,同樣的商品,品牌保證在中國價格比起歐洲最多隻貴出5%,以保持全球市場平衡。Chanel 時裝部門總裁Bruno Pavovlsky強調,調整價差將讓品牌可以集中精力專註服務本地消費者。

隨後,其它奢侈品牌也開始效仿。據時尚頭條網早前報道,2015年Prada、Miu Miu部分貨品更低至五折,而英國奢侈品牌Burberry也加入減價促銷大戰,愛馬仕則選擇在歐洲漲價4%,但不涉及中國市場。

全球超高凈值人群地理分佈,中國排名第二

據英國《金融時報》早前報道,過去一年,歐洲奢侈品在中國的溢價已縮水瞭25%,已經成為推動國內奢侈品消費的一個重要趨勢,2017年中國奢侈品國內外整體平均價差由2011年的60%縮小至19%,且隻有23%的奢侈品牌差價超過20%。

現在,價差的縮小令全球奢侈品市場發生瞭格局性的轉變。

雖然過去5年中國奢侈品市場基本持平,但在去年錄得瞭令人吃驚的反彈增長。據貝恩公司今年1月發佈的報告顯示,2017年中國奢侈品銷售額達到人民幣1420億元約合220.7億美元,較2016年大漲約20%,創下自2011年以來最大增幅,也超過瞭出境旅遊購物增長。

Exane BNP Paribas巴黎銀行分析師Luca Scola早前在一份報告中寫道,今年第一季度恰逢中國奢侈品消費者信心的最高峰,這為奢侈品行業創造瞭一個積極的市場環境。

據LVMH、開雲等主要奢侈品集團第一季度財報顯示,中國內地已成為業績增長的主要推動力。其中Gucci在包括中國在內的亞太地區銷售額增幅達49.4%,LVMH在除日本外的亞洲地區收入則錄得118.77億歐元,占比達28%。

鑒於Louis Vuitton、Gucci和愛馬仕三大奢侈品牌均已有所動作,有觀點稱其它奢侈品牌接下來或許也會陸續作出調整。

匯豐銀行消費與零售研究部門負責人Erwan Rambourg認為,在國內生產總值穩定的前提下,中國消費者對奢侈品的需求更多的是與觀念掛鉤,而不是GDP增長率或關稅變動,換言之就是中國消費者對奢侈品價格的敏感度正在降低。

畢竟價格不過是奢侈品牌的一個基本組成部分,為確保品牌在市場中的戰略地位,奢侈品牌應該以提升自身的價值和創造力為主,而絕非控制價格, 奢侈 在中國新一代消費者心目中的概念正在被重新定義。

深有意味的是,在中國再次下調奢侈品相關產品關稅之際,日前卻有消息稱隨著貿易戰的開啟,美國總統特朗普將對Louis Vuitton、Chanel等奢侈品牌產品征稅,此舉或將削弱中國奢侈品消費者在美國的消費力度。

顯然,奢侈品行業的走向將越來越受到地緣政治和貨幣因素的影響,在全球貿易環境依然充滿不確定性的當下,中國奢侈品消費者大量回流還需要一些時間。

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GUCCI專櫃5折促銷引發市民搶購潮

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2015年5月27日,上海,當天上午10點不到,在陜西北路的金鷹百貨商店門前,排隊等候進店購買古馳(gucci 竹節包2018和Gucci)奢侈品的消費者已排起瞭蜿蜒百米的長龍。繼此前香奈兒(Chanel)、卡地亞(Cartier)在華調價後,古馳(gucci 竹節包 黑和Gucci)當天起也在華正式打出全線五折降價牌。

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9個腰帶出2藍字!我聞到瞭憤怒的味道

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某些特技在夢幻裡面可以說是被大傢物盡其用,比較熱門的特技有晶清訣、四海升平、羅漢金鐘等等,都是PK必備的特技,越是作用大的特技越是受歡迎,價格也相對較高。而要使用特技最重要的是需要憤怒,隻有憤怒達到特技的使用要求,特技才能發揮出來,但是憤怒並不是隨時都夠使用特技,這是憤怒gucci 黑色做舊皮帶和腰帶就尤為重要瞭,因為它可以讓穿戴者使用特技所需的憤怒降到正常的80%,所以這就是為什麼憤怒gucci 男士做舊皮帶和腰帶那麼受歡迎的原因瞭。

玩傢一次性打瞭9個腰帶,隻為求出憤怒,大傢覺得這9個腰帶裡面會有憤怒出現嗎?

首先第一個,國標的不能再國標瞭,而且也沒有藍字的出現,GG。

連續鑒定幾個100級的腰帶,不是國標就是差不多國標,唯一一個130級的腰帶也比國標好不瞭多少,剩下的100級的腰帶瞭,是否會逆襲呢?

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